Le cadre que vous avez en tête est rarement disponible en magasin. Vous avez un dessin de 32 × 47 centimètres, une affiche un peu trop large, ou vous souhaitez une couleur introuvable. Vous vous tournez alors naturellement vers la fabrication d’un cadre sur mesure. Voici comment procéder, de quoi vous avez besoin et à quel moment un cadre prêt à l’emploi est tout simplement plus judicieux.
Ce qu’il faut préparer avant de commencer
Un cadre photo comporte moins de pièces que vous ne le pensez. Il vous faut des baguettes de cadre, quatre morceaux de bois avec une rainure à l’arrière, cette gorge dans laquelle s’insèrent le verre et votre œuvre. Il vous faut également de la colle à bois, une boîte à onglets avec une scie fine ou une scie à onglets, et un moyen de maintenir les angles pendant que la colle prend. Une sangle autour du cadre fonctionne mieux que des serre-joints individuels, car elle maintient les quatre angles fermement serrés en même temps.
À cela s’ajoutent du verre ou du plexiglas sur mesure, un fond en contreplaqué d’environ trois millimètres, des clips de fixation ou de petits clous à tête ronde pour fixer le fond, et un œillet de suspension avec du fil. Du papier de verre grain 180 à 240 permet de lisser les angles avant de les teinter ou de les peindre.
La baguette détermine tout le reste. Avant d’acheter, vérifiez la profondeur de la rainure et additionnez ce qui doit y entrer : le verre, l’éventuelle passe-partout, votre œuvre et le fond. Si le total est de sept millimètres et que la rainure mesure cinq millimètres de profondeur, l’arrière ne se fermera pas et vous devrez vous contenter de clips qui ne tiendront pas.
Mesurer et couper à l’onglet
C’est là que les erreurs sont les plus fréquentes, et presque toujours de la même manière. Vous mesurez votre photo, coupez quatre baguettes de cette longueur et vous vous rendez compte que le cadre est trop petit. La mesure qui compte est la dimension intérieure, l’ouverture de la rainure, et vous devez la rendre environ deux millimètres plus grande que votre œuvre de chaque côté. Elle pourra ainsi s’y insérer sans être coincée et sans laisser passer la lumière.
La longueur extérieure de chaque baguette correspond donc à cette dimension intérieure plus deux fois la largeur de la baguette. Tracez les mesures au dos de la baguette, côté rainure, car c’est le côté court de l’onglet. Coupez les quatre morceaux à un angle de quarante-cinq degrés, puis disposez-les sur une table pour former le cadre.
Vérifiez ensuite deux points. Les morceaux qui se font face doivent avoir une longueur identique au demi-millimètre près, sinon vous n’obtiendrez jamais un angle droit. Tenez également compte de l’épaisseur de la lame : si vous coupez quatre baguettes à partir d’une seule baguette longue, chaque coupe retire quelques millimètres de bois. Coupez donc avec une marge plus généreuse que vous ne le pensez nécessaire.
Coller sans que les angles ne bougent
Montez d’abord le cadre à sec, sans colle. Si les angles ne s’ajustent pas parfaitement, poncez délicatement les surfaces d’onglet sur une plaque de ponçage plane. C’est plus rapide que de recouper et cela permet d’éliminer les derniers jeux.
Appliquez ensuite une fine couche de colle à bois sur les deux surfaces de chaque angle. L’onglet est du bois de bout qui absorbe la colle ; une couche que vous recouvrez immédiatement de colle fonctionne donc mieux qu’une épaisse couche appliquée d’un seul coup. Placez la sangle autour, serrez-la et mesurez les deux diagonales d’un angle à l’autre. Si elles sont de longueur égale, le cadre est d’équerre. Si elles diffèrent, ajustez l’angle avant que la colle ne commence à prendre.
Essuyez immédiatement la colle qui s’est échappée avec un chiffon humide, car la colle séchée ne prend pas la teinte et reste visible sous forme de taches claires. Vous pouvez retirer la sangle après une heure, mais la jonction ne sera solide qu’après un jour. Pour plus de robustesse, insérez un petit clou ou une lamelle dans chaque angle, en partant de l’extérieur. Pour les cadres de plus de soixante centimètres, ce n’est pas un luxe superflu, car le poids du verre tire sur les angles.
Verre, plexiglas ou rien du tout
Le verre de deux millimètres est la norme et offre le plus bel aspect, mais il est lourd. Une vitre de soixante sur quatre-vingts centimètres semble légère en magasin et reste accrochée à deux vis dans votre mur pendant des années. Au-delà d’environ soixante-dix centimètres, le plexiglas est donc un choix plus sûr. Il est beaucoup plus léger, ne se brise pas en éclats et vous pouvez le couper vous-même à la taille souhaitée.
Le plexiglas présente deux inconvénients qu’il faut connaître au préalable. Il se raye plus facilement, ne le nettoyez donc jamais à sec. De plus, il accumule l’électricité statique, ce qui attire les particules en suspension. Cela n’a aucune importance pour une photo ou une affiche, mais avec du fusain, du pastel ou de la craie, cela attire les pigments détachés du papier. C’est là que le verre est préférable.
Si vous accrochez votre œuvre dans un endroit exposé au soleil, pensez à un matériau anti-UV. Il est plus cher, mais c’est le seul qui freine réellement la décoloration. Vous pouvez également vous passer de verre, par exemple pour une toile ou une impression rigide. Vous n’aurez alors qu’un cadre autour de l’œuvre, sans reflets, mais sans protection contre les doigts ni la poussière.
Découper une passe-partout
La bordure en carton autour d’une photo fait bien plus que vous ne le pensez. Elle donne de l’air à l’œuvre, maintient le papier à l’écart du verre pour éviter la condensation et rend une petite photo assez grande pour un cadre robuste. Utilisez du carton sans acide, car le carton ordinaire brunit au fil des années sur les bords et tache votre photo.
Coupez l’ouverture de trois à cinq millimètres de moins que votre œuvre de chaque côté, afin que le carton maintienne les bords. Utilisez un cutter à passe-partout qui fonctionne selon un angle oblique, le long d’une règle de coupe solide, en un seul mouvement continu. Une coupe droite avec un couteau ordinaire peut aussi convenir, mais cette bordure oblique est précisément ce qui donne à un cadre l’aspect d’une finition professionnelle.
Rendez la marge inférieure légèrement plus large que la marge supérieure, d’un ou deux centimètres. En effet, une passe-partout aux quatre bords égaux semble visuellement descendre. Si vous n’osez pas la découper, un atelier de cadres en découpera une sur mesure pour vous, et c’est l’une des rares étapes qu’il vaut mieux confier à un professionnel plutôt que de la gâcher deux fois.
Fermer et suspendre
Disposez les éléments dans le bon ordre dans le cadre : d’abord le verre, puis la passe-partout, ensuite votre œuvre et enfin le fond. Fixez l’œuvre à la passe-partout avec une charnière en ruban adhésif sans acide sur le dessus, mais ne la collez jamais sur tout le pourtour. Le papier se dilate et se rétracte avec les variations climatiques, et s’il est fixé sur quatre côtés, il finira par gondoler.
Fixez le fond avec des clips de fixation ou de petits clous à tête ronde que vous enfoncez en biais dans la rainure. Si vous souhaitez pouvoir ajouter des éléments par la suite, optez pour des clips. Pour la suspension, placez deux œillets de suspension à environ un quart de la hauteur en partant du haut, sur la face intérieure des baguettes latérales, et reliez-les par un fil que vous ne tendrez pas. Pour un petit cadre, un seul crochet à dents de scie au centre suffit.
Accrochez l’œuvre de manière à ce que son centre se trouve à environ cent quarante-cinq centimètres du sol. C’est la hauteur à laquelle les musées accrochent leurs œuvres, et elle correspond à la hauteur des yeux d’une personne debout. Si le cadre pèse plus de quelques kilos, percez une cheville dans le mur, car un clou dans le plâtre ne tiendra pas longtemps.
Ce que vous gagnez à fabriquer vous-même et ce que cela vous coûte
Pour une comparaison équitable, additionnez tout ce qui composera le cadre. Les mètres de baguettes dont vous avez besoin, le verre ou le plexiglas sur mesure, le carton sans acide et le fond. Ajoutez à cela le matériel nécessaire la première fois, car sans boîte à onglets, sangle et couteau de coupe de qualité, rien ne sera possible. Vous utiliserez ensuite ce matériel pour chaque cadre suivant, donc plus vous en fabriquerez, plus le coût sera avantageux.
En contrepartie, voici ce que vous y gagnez. Vous pouvez réaliser toutes les dimensions, y compris ce format de 32 × 47 centimètres pour lequel rien n’existe. Vous choisissez votre bois et votre finition. Et pour beaucoup, la fabrication elle-même représente la moitié du plaisir, surtout si le cadre est destiné à être offert.
À titre de comparaison, un cadre prêt à l’emploi de notre collection de cadres à changement d’œuvre coûte 20 euros pour un format A4 et 69,99 euros pour le plus grand format de 90 × 70 centimètres. Le verre est déjà inclus, les dimensions sont exactes et rien n’a besoin d’être coupé.
Quand un cadre prêt à l’emploi s’impose
Fabriquer vous-même est avantageux si la dimension est inhabituelle, si vous aimez le faire ou si vous en fabriquez plusieurs à la suite. C’est rarement rentable pour un format standard. Un dessin A4, une photo de 60 × 80 ou une affiche de 90 × 70 s’insère dans un cadre déjà existant, et le temps que vous fassiez découper le verre sur mesure, vous aurez déjà acheté le cadre, plus rapidement et souvent moins cher.
Il y a une autre raison d’opter pour un cadre existant, et elle concerne le changement d’œuvre. Un cadre à changement d’œuvre s’ouvre sur la face avant, vous pouvez donc retirer le dessin sans le descendre du mur ni détacher les clips. Celui qui accroche chaque mois un nouveau dessin d’enfant remarque cette différence à chaque fois. Un cadre que vous collez et fermez à clous est tout simplement moins adapté à cet usage.
Regardez également le matériau. Avalo propose des cadres profonds en aluminium, en bois et en MDF laqué noir, ainsi que des cadres noirs ou blancs pour les dessins A4. Cela vous évite de teinter et de laquer, et vous n’obtiendrez pas de profil en aluminium coupé chez vous sans la lame appropriée.
Fabriquer un cadre-boîte est un autre défi
Si vous souhaitez encadrer non pas une photo, mais un objet épais, une médaille, une collection d’épingles ou un maillot, vous avez besoin d’un cadre-boîte. Il s’agit d’un cadre doté d’une boîte profonde entre le verre et le fond, afin que l’objet puisse y rester libre et que le verre ne le comprime pas. Il est possible de le fabriquer soi-même, mais vous construisez alors en réalité deux cadres en un : un cadre classique et, derrière, une bordure verticale qui crée la profondeur.
Le problème est que tout ce qui est de travers se remarque immédiatement, car le verre laisse voir les côtés de la boîte. De plus, l’objet doit rester suspendu dans le cadre sans colle, car c’est précisément pour les pièces de collection que vous ne voulez rien fixer de manière permanente.
S’il s’agit spécifiquement d’un maillot, notre article sur le coût de l’encadrement d’un maillot de football vous indique les dimensions et les méthodes de fixation dont vous avez besoin. Et ceux qui préfèrent ne pas construire trouveront les cadres profonds prêts à l’emploi dans notre collection de cadres à changement d’œuvre.
Questions fréquentes sur la fabrication d’un cadre photo
Comment fabriquer soi-même un cadre photo ?
Déterminez d’abord la dimension intérieure en ajoutant deux millimètres à votre œuvre de chaque côté. Ensuite, coupez quatre baguettes à l’onglet à un angle de quarante-cinq degrés, collez-les et placez une sangle autour jusqu’à ce que les diagonales soient de longueur égale. Laissez la colle sécher pendant une journée, placez ensuite le verre, la passe-partout et votre œuvre, puis fixez le fond avec des clips. Comptez une demi-journée, temps d’attente de la colle compris.
Comment fabriquer soi-même un cadre-boîte ?
Fabriquez d’abord un cadre classique, puis ajoutez derrière une deuxième bordure verticale qui crée la profondeur. Déterminez la profondeur en fonction du point le plus épais de ce qui doit y entrer, en ajoutant un demi-centimètre d’espace pour que le verre ne le comprime pas. Finissez soigneusement l’intérieur de cette bordure, car vous le verrez à travers le verre. Pour fixer un objet placé librement dans la boîte, utilisez quelques points de fil à travers le fond plutôt que de la colle.
Quel bois utiliser pour un cadre photo ?
Les baguettes de cadre prêtes à l’emploi avec rainure usinée sont les plus faciles à utiliser, car la gorge est déjà présente. Si vous travaillez avec du bois brut, choisissez une essence stable qui ne se déforme pas facilement, comme le peuplier, le pin ou le tilleul, et usinez ou coupez vous-même la rainure. Le bois dur est plus esthétique mais plus lourd, ce qui doit être pris en compte lors de la suspension.
Combien coûte la fabrication d’un cadre photo ?
Cela dépend principalement de la dimension et du verre. Additionnez les mètres de baguettes, le verre ou le plexiglas sur mesure, le carton sans acide et le fond. Le premier cadre est toujours le plus coûteux, car vous devez également acheter la boîte à onglets, la sangle et le couteau de coupe. Pour un format standard, vous trouverez généralement un cadre prêt à l’emploi moins cher, surtout si vous comptez les heures de travail.
Quand vaut-il mieux acheter un cadre prêt à l’emploi ?
Si votre œuvre s’insère dans un format existant, si vous souhaitez l’avoir rapidement ou si vous voulez changer régulièrement le contenu. Pour les formats A4, 60 × 80 et 90 × 70 centimètres, vous n’avez rien à calculer. Fabriquer soi-même devient intéressant pour une dimension inexistante, une couleur ou une finition spécifique, ou si vous aimez simplement fabriquer.
